Réussir un projet de broderie

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Guide de tutoriels de broderie machine
⚐ brouillon ☸ débutant
⚒ 2025/12/05
Prérequis
Objectifs
  • identifier les étapes de design
  • distinguer entre différents types de brodeuses
  • décrire le fonctionnement d'une brodeuse
  • distinguer entre différents types de logiciels
  • distinguer entre les types de points
Voir aussi
Catégorie: Broderie machine


Introduction

Voici une liste de 16 éléments essentiels pour réussir une broderie machine de qualité, couvrant l'ensemble du processus, de la numérisation à la finition. Elle est surtout adressée à des personnes qui créent leurs propres numérisation, mais inclut quelques points utiles pour le travail avec des motifs déjà faits (achetés ou gratuits).

La numérisation consiste soit à dessiner des objets de broderie, soit à transformer une image en fichier de broderie. Une bonne numérisation inclut notamment une compensation d'étirement adaptée, le choix des bons types de points (point satin, point de remplissage, etc.) et une optimisation du parcours de couture (réduction des sauts et coupes inutiles). Une numérisation médiocre est la cause principale des échecs. Même avec une bonne machine et de bons matériaux, un motif mal numérisé produira un résultat insatisfaisant.

Cet article couvre les étapes essentielles pour réussir une broderie machine de qualité, depuis la numérisation jusqu’aux finitions. Il aborde la préparation des tissus, le choix des fils, aiguilles et stabilisateurs, l’analyse technique des motifs (notamment avec Ink/Stitch), l’adaptation aux matériaux, ainsi que l’entretien de la machine. Il s’adresse principalement aux personnes qui créent ou adaptent leurs propres motifs, mais contient aussi des conseils utiles pour la broderie à partir de fichiers prêts à l’emploi. Ces conseils insistent sur l’importance d'une certaine réflexion de la part de l’utilisateur, des tests sérieux et de l’adaptation aux matériaux pour obtenir des résultats corrects.

Utilisation de base d’un logiciel de numérisation

Un logiciel de numérisation, qu’il soit professionnel comme Wilcom EmbroideryStudio, semi-professionnel comme Hatch Embroidery Software, Drawings, Stitch Era ou Embrilliance, ou gratuit comme Ink/Stitch (plugin open-source pour Inkscape), permet de créer des motifs de broderie précis. Ces outils offrent un contrôle sur les types les points, dont les principaux sont :

  • Points satin : pour des contours ou des petites surfaces.
  • Points de remplissage : pour couvrir de grandes surfaces.
  • Points droits : pour des contours fins et des détails fins.
  • Points programmés ou spéciaaux : pour créer des broderies aérées et des lignes plus "intéressantes"

Ajustez d'abord les paramètres de base. Pour un fil standard (wt 40) et un tissu standard:

  • la longueur des points (2.5 à 4 mm pour les remplissages tatami)
  • la densité (espacement typique de 0,38 à 0,45 mm de distance entre les lignes.
  • variez les ongles dans les objets de remplissages tatami.

Utilisez le module lettrage du système et surtout ne numérisez pas des lettres dans une images. Créer une lettre demande beaucoup d'expertise et il faut profiter des lettres déjà numérisées par des experts.

Évitez aussi de faire des broderies lourdes qui ressemblent à une transposition d'une image "bande dessinée". On peut envisager d'alléger les motifs complexes en réduisant la densité ou en segmentant les grandes surfaces pour mieux gérer la tension du tissu et optimiser le trajet des points, tout en minimisant les points de saut via les outils du logiciel.

La qualité de la broderie dépend principalement de l’expertise de l’utilisateur dans l’ajustement des paramètres au tissu et au fil, et non du coût du logiciel. Une mauvaise numérisation, même avec un logiciel avancé, peut provoquer des ruptures de fil, des fronces ou des désalignements.

Exportez les fichiers dans un format compatible avec votre machine (ex.DST, PES, JEF).

Astuce: Testez toujours le motif sur un échantillon de tissu.

Vérifications avant d’acheter ou broder un motif

Avant d’acheter ou de lancer la broderie d’un motif, il est essentiel de vérifier plusieurs éléments pour éviter les problèmes techniques, les défauts de rendu ou une perte de temps. Même si vous ne numérisez pas, il serait utile d'installer Ink/Stich

  • Format de fichier : vérifie que le motif est bien disponible dans un format compatible avec ta machine (ex. PES, JEF, DST, EXP). Certains motifs sont fournis en plusieurs formats ; d’autres exigent une conversion préalable avec un logiciel adapté.
  • Dimensions du motif : le motif doit tenir dans ton cadre. Un fichier prévu pour un cadre 13×18 cm (5×7") ne pourra pas être brodé dans un cadre 10×10 cm (4×4"). Vérifie la taille en millimètres dans Ink/Stitch :
    • Menu : Extensions > Ink/Stitch > Visualiser et exporter > Simulateur ou Export PDF. Dans le simulateur il faut cocher presque toutes les options et utiliser le bouton "information".
  • Nombre de points : un motif trop dense ou trop long peut poser problème. En général :
    • Motif 10×10 cm : 10 000 à 18 000 points est raisonnable.
    • Motif 13×18 cm : jusqu’à 30 000 points selon la densité et le type de points.
    • Vérifie dans Ink/Stitch via le simulateur.
  • Nombre de changements de couleur : chaque changement de fil demande un arrêt manuel sur une machine non multi-aiguilles. Plus de 15 couleurs peut devenir très fastidieux si ce n’est pas justifié.
  • Analyse technique dans Ink/Stitch :
    • Ouvre le fichier machine.
      • Sélectionne tout le motif et utilise Extensions > Ink/Stitch > Visualiser et exporter > Simulateur pour identifier l’ordre des objets, la direction des points, les sauts, les sous-couches.
      • Vérifie qu’il y a une sous-couche pour les aplats et les grands remplissages : elle est visible dans l’ordre de broderie comme un premier passage avec des points droits ou en tatami allégé.
      • Vérifie les points satin très longs (au-delà de 8 mm) qui peuvent casser le fil ou se relâcher.
      • Contrôle les objets superposés inutiles qui peuvent doubler la densité (problème fréquent dans les motifs mal nettoyés).
      • Affiches la carte de densité (également dans le sous-menu Visualiser et exporter)
  • Stabilisation et compatibilité tissu :
    • Vérifie si le motif est prévu pour tissu léger ou tissu épais.
    • Certains fichiers incluent cette information, sinon estime-le à partir de la densité visible :
      • Densité trop forte (> 0,4 mm) pour un jersey léger → risque de fronces.
      • Absence de sous-couche pour motif dense → risque de distorsion.
    • En cas de doute, fais un test sur tissu équivalent avec stabilisateur identique.
  • Échantillon test : toujours recommandé avant broderie finale, même pour un motif acheté :
    • Cela permet de régler la tension du fil, choisir l’aiguille, et vérifier que le motif n’a pas de défauts de numérisation (sauts mal gérés, mauvaise couverture, décalages).
    • On peut tester sur une chute ou un tissu sacrifiable avec le bon stabilisateur.

Réglage de la tension de la machine

Ajustez la tension des fils supérieur et de canette pour un équilibre optimal : le fil de canette doit apparaître comme une fine ligne à l’arrière du tissu, représentant environ 1/3 de la largeur du point. Testez la tension sur un échantillon avec la même configuration de tissu, fil et stabilisateur, en brodant une lettre simple comme un « T » ou un « H » de 2 cm dans une police pré-numérisée (disponible dans la machine ou tous les logiciels de numérisation. Une tension incorrecte provoque des boucles, des fronces ou des points trop serrés.

Astuce : Consultez le manuel de votre machine (ex. Brother, Janome) pour des réglages précis et revérifiez la tension après un changement de type fil ou utilisation d'un tissu "difficile".

Adaptation de la densité et du motif au tissu

Un motif doit être adapté au type de tissu utilisé. Les tissus fins, extensibles ou fragiles nécessitent des motifs peu denses ou stylisés, tandis que les tissus épais ou stables peuvent recevoir des broderies plus lourdes. La densité de point désigne l’espacement entre les points de broderie.

Ajustez la densité des points (calculée à partir de l’espacement entre les lignes et de la longueur des points) et la complexité du motif en fonction du type de tissu et de la taille de la broderie :

  • Tissus extensibles ou légers (ex. mousseline, spandex) : utilisez des motifs simples avec une densité modérée (50–80 points/cm², avec un espacement de 0,45–0,55 mm et une longueur de point de 2,5–3,5 mm pour un cadre de 10x10 cm) pour éviter les fronces ou perforations.
  • Tissus stables ou lourds (ex. denim, toile de coton) : optez pour des motifs plus complexes avec une densité plus élevée (70–100 points/cm², avec un espacement de 0,35–0,45 mm et une longueur de point de 2,5–3,5 mm), en ajustant pour ne pas rigidifier le tissu.
Estimation du nombre de points/cm² selon la densité (entre les pointes / entre les lignes / lignes par mm) et la longueur de point
Densité/

Longueur de point

0,3 / 0,15 mm /

6,5 lignes

0,35 / 0,175 mm /

5,7 lignes

0,40 / 0,2 mm /

5 lignes

0,45 / 0,225 mm /

4,5 lignes

0,50 / 0,25 mm /

4 lignes

2,5 mm 133 114 100 89 80
3,0 mm 111 95 83 74 67
3,5 mm 95 82 71 63 57
4,0 mm 83 71 62 56 50


Les points de sous-couche (ou assise ou fondation) (ou « underlay ») servent à stabiliser la surface avant les points visibles, mais elle contribuent aussi à rendre le motif plus dense. Incluez-les (zigzag, grilles, lignes) pour stabiliser le motif et pour densifier visuellement. Selon le type de points et le logiciel vous pouvez en combiner au moins deux.

Avec un fil de 40 poids, évitez les textes de moins de 5 mm sur tous les tissus, car ils risquent de devenir illisibles, particulièrement sur des tissus texturés comme le tissu éponge où les points peuvent s’enfoncer. Une densité trop faible (ex. espacement >0,6 mm) peut laisser des trous visibles, tandis qu’une densité trop élevée (ex. espacement <0,35 mm) risque de percer le tissu ou de créer une accumulation de fil. Une incompatibilité entre le motif et le tissu provoque des fronces, des perforations ou une perte de détail.

Un motif trop dense sur un tissu inadapté provoque des fronces, des déformations ou des trous. Adapter le motif au support garantit la stabilité et la lisibilité de la broderie.

Astuce : Testez la densité sur un échantillon et examinez l’envers pour détecter les problèmes de couverture ou de tension.

Les sous-couches

En broderie machine, la sous-couche (ou underlay en anglais) désigne un ensemble de points discrets brodés avant les points visibles du motif. Bien qu'invisibles une fois la broderie terminée, ces points jouent un rôle crucial dans la réussite technique et visuelle du résultat.

Fonctions principales d'une sous-couche

  • Stabiliser le tissu, en le préparant à recevoir les points décoratifs.
  • Empêcher les déformations, notamment sur les tissus extensibles, mous ou texturés.
  • Améliorer l’aspect final, en soulevant les points visibles (meilleure netteté, meilleure brillance).
  • Contrôler le volume et la tension, en répartissant les contraintes mécaniques du fil.

Selon la forme du motif, sa densité, le type de point (satin, remplissage) et la nature du tissu, différents types de sous-couches peuvent être employés. Le tableau suivant synthétise les plus courants :

Comparatif des types de sous-couches (underlay) en broderie machine
Type de sous-couche Description Espacement typique entre lignes ou points Longueur de point Orientation typique Utilisation recommandée
Ligne centrale
(center walk) 		Une seule ligne droite au centre du segment à broder. ~2,0 à 2,5 mm ~2,5 à 3,5 mm Alignée à l'axe du point final Petits éléments en satin, lettres fines
Contour
(edge walk) 		Ligne(s) courant parallèlement aux bords du motif. ~1,5 à 2,0 mm de chaque bord ~2,5 à 3,5 mm Parallèle aux contours du motif Zones satin moyennes à grandes, avec contours nets
Zigzag Zigzag léger couvrant la zone avant le point satin. ~1,0 à 1,5 mm entre lignes ~2,5 à 3,5 mm Perpendiculaire à la longueur du satin Points satin larges, remplissages décoratifs
Trame croisée
(cross-hatch) 		Deux couches croisées de lignes droites à 45°/135°. ~2,0 à 3,0 mm entre lignes ~3,0 à 4,0 mm Diagonale croisée Zones de remplissage larges, tissus extensibles
Tatami léger Remplissage peu dense sur toute la zone à broder. ~1,0 à 1,2 mm (densité du tatami) ~2,5 à 3,5 mm 45° ou 90°, souvent perpendiculaire au remplissage final Zones de remplissage denses, tissus instables (jersey, polaire)
Globale tatami léger qui couvre toute la surface de la broderie ou remplissage contour espacé ~1,0 à 3 mm (densité du tatami) ~2,5 à 4,0 mm En fonction des remplissages Pour stabiliser un tissu difficile comme le t-shirt

Remarques

  • Les valeurs sont indicatives : chaque logiciel de numérisation les exprime différemment (en mm, lignes/mm ou densité décimale).
  • L’orientation de la sous-couche peut influencer la brillance et la texture finale.
  • Une sous-couche bien choisie renforce le tissu, améliore la netteté des bords et évite que les points ne s’enfoncent.

Compensation d’étirement

Réglez la compensation d’étirement dans le logiciel pour compenser la déformation du tissu pendant la couture.

  • Pour les tissus extensibles (ex. jersey, spandex, tricots), utilisez une compensation de 0,3 à 0,5 mm, ou 10 à 20 % pour les points satin, et jusqu’à 0,7 mm ou 25 % pour les tissus très élastiques ou les motifs denses.
  • Pour les tissus stables (ex. denim, toile de coton), une compensation de 0,1 à 0,3 mm suffit généralement, mais augmentez à 0,3 à 0,4 mm pour les points satin larges. Une compensation inadéquate entraîne des motifs rétrécis ou déformés.

Dans la plupart des logiciels de numérisation, on peut définir des profils pour différents types de tissus.

Voici un tableau qui donne quelques valeurs indicatifs et qu'il faut ajuster cas par cas à votre projet et tissu spécifique. Personnellement, l'auteur met des valeurs un peu plus élevées, par exemple 0.3 pour un tatami et jusqu'à 25% pour un satin mince dans un tissu élastique.

Compensation typique du pull selon le tissu et le point
Tissu Type de donnée Tatami (mm) Satin étroit
(<2 mm)		 Satin large
(>3 mm)
Coton tissé (léger à moyen) Valeur absolue 0,2 mm 0,2 mm 0,25 mm
Coton tissé (léger à moyen) Pourcentage – 10 % 8 %
Jersey (tricot léger à moyen) Valeur absolue 0,25 mm 0,24 mm 0,35 mm
Jersey (tricot léger à moyen) Pourcentage – 12 % 10 %
Polaire ou tissu éponge Valeur absolue 0,3 mm 0,3 mm 0,4 mm
Polaire ou tissu éponge Pourcentage – 15 % 12 %
Toile épaisse / jean Valeur absolue 0,15 mm 0,1 mm 0,2 mm
Toile épaisse / jean Pourcentage – 6 % 6 %

Tests de broderie pour valider la qualité

Utilisez d'abord le simulateur de points de votre logiciel (ex. Ink/Stitch, Hatch ou Stitch Era) pour analyser :

  • L’alignement des points pour éviter les décalages.
  • Les superpositions de points, qui peuvent causer des zones rigides ou des perforations.
  • L’ordre de broderie (sous-couche, remplissage, satin) pour garantir une couture fluide.
  • Le nombre de points de saut, à minimiser pour réduire le temps et les risques de fils lâches.

Vérifiez également les statistiques du motif (nombre total de points, durée estimée, changements de fil) pour évaluer sa complexité. Dans certains logiciels comme le gratuit Ink/Stitch, des visualisations de type « heatmap » montrent les zones de densité élevée (par exemple en concentration de points rouges), permettant d’ajuster pour éviter les accumulations de fil. Les tests sont essentiels pour valider la numérisation.

Effectuez ensuite un test sur un échantillon de tissu identique au projet final pour identifier les problèmes avant la broderie finale.

Astuce : Notez les ajustements dans un journal et utilisez tous les outils de votre logiciel pour repérer les zones surchargées avant de coudre.

Technique de cerclage précise

Choisissez le type de cadre adapté à votre projet et utilisez une technique de cerclage appropriée pour garantir un alignement précis et une tension uniforme :

  • Cadre classique : composé de deux anneaux, il maintient le tissu et le stabilisateur par pression. Avantages : robuste, compatible avec la plupart des machines. Précautions : évitez d’étirer le tissu, vérifiez l’alignement pour éviter les décalages.
  • Cadre magnétique : utilise des aimants pour fixer le tissu et le stabilisateur. Les cadres traditionnels nécessitent des aimants séparés posés sur le cadre, tandis que les cadres populaires comme les Mighty Hoop ou leurs clones intègrent des aimants dans les anneaux. Avantages : installation rapide, forte tenue pour les motifs denses, idéal pour les tissus délicats ou épais. Précautions : pour les cadres traditionnels, positionnez les aimants avec précision ; pour les Mighty Hoop, vérifiez la compatibilité avec la machine et évitez les tissus très fins qui pourraient être marqués.
  • Cadre de type EZ : utilise un stabilisateur adhésif fixé dans le cadre, sur lequel le tissu ou le vêtement est posé directement. Avantages : simplicité, rapidité, adapté aux tissus délicats ou aux articles difficiles à cercler. Précautions : alignez précisément le tissu, utilisez un stabilisateur adhésif de qualité pour éviter les glissements.
  • Technique flottante : cerclez uniquement le stabilisateur (souvent adhésif) et posez le tissu dessus, fixé avec un spray temporaire, du ruban ou des épingles. Avantages : idéale pour les articles difficiles à cercler (ex. sacs, cols, chaussettes), réduit la tension sur les tissus délicats. Précautions : alignez précisément le tissu pour éviter les glissements.

Utilisez des repères d’alignement ou une station de cerclage pour centrer le motif. Pour les articles irréguliers, optez pour des stabilisateurs adhésifs ou des cadres spécialisés. Un cerclage lâche ou mal aligné cause des erreurs d’enregistrement. Astuce : Marquez le tissu avec un stylo soluble à l’eau ou de la craie pour un alignement précis avec la grille du cadre.

Choix du stabilisateur approprié

Sélectionnez un stabilisateur adapté au tissu, au motif et à la technique de cerclage, en tenant compte du type et de l’épaisseur :

  • Stabilisateurs à découper :
    • Standards (ex. Sulky Soft’n Sheer, Madeira E-Zee Cut) : pour les tricots extensibles ou les motifs denses. Avantages : grande stabilité, ne se déchire pas pendant la couture. Précautions : coupez soigneusement pour éviter d’endommager le tissu.
    • No show (polymesh) (ex. Sulky Soft’n Sheer, Madeira E-Zee Weblon, Gunold No Show Polymesh) : pour les vêtements comme les t-shirts ou les tissus extensibles où l’envers est visible. Avantages : léger, transparent, doux au contact de la peau. Précautions : coupez près des points, utilisez plusieurs couches pour les motifs très denses.
  • Stabilisateurs déchirables :
    • Sans colle (ex. Sulky Tear-Easy, Madeira E-Zee Tear) : pour les tissus stables comme le coton. Avantages : économiques, faciles à retirer. Précautions : peuvent se déchirer prématurément sur des motifs denses.
    • Avec colle (ex. Sulky Sticky+, Madeira Stick-On, Madeira Filmoplast) : pour les articles difficiles à cercler (ex. cols, poches) ou la technique flottante. Avantages : simplifie le cerclage, forte adhérence. Précautions : retirez délicatement pour éviter les résidus, vérifiez la compatibilité avec le tissu.
    • Thermocollable (ex. Sulky Totally Stable, Madeira E-Zee Thermocollant) : fixé par repassage pour les tissus extensibles. Avantages : réduit les fronces, excellente stabilité. Précautions : utilisez une température adaptée, retirez avec soin.
    • Épaisseurs : légère (1,5 oz ou 40 g/m²) pour les tissus fins ; moyenne (1,8–2 oz ou 50–60 g/m²) pour les tissus standards ; lourde (2,5 oz ou 70–80 g/m²) pour les tissus épais ou motifs denses.
  • Stabilisateurs solubles :
    • Standards (ex. Sulky Solvy, Madeira Avalon) : pour les tissus délicats ou la dentelle autoportante. Avantages : se dissout complètement, idéal pour les tissus visibles. Précautions : testez le retrait sur un échantillon.
    • Lourds (ex. Sulky Ultra Solvy, Madeira Avalon Ultra) : pour les patchs ou motifs autoportants (ex. écussons, dentelle complexe). Avantages : grande stabilité, idéal pour les projets 3D. Précautions : rincez soigneusement pour éliminer tout résidu, vérifiez le coût.

Un mauvais choix de stabilisateur entraîne des distorsions ou des marques. Astuce : combinez un stabilisateur à découper avec une couche déchirable légère pour les motifs lourds sur des tissus extensibles, et testez toujours sur un échantillon.

Types de fil recommandés selon les usages

  • Fil polyester 40 wt : standard, robuste, idéal pour la plupart des usages, résiste au chlore et à la lumière. Recommandé pour les vêtements, le linge de maison, les serviettes, les articles destinés aux enfants.
  • Fil viscose (rayonne) 40 wt : très brillant, rendu plus doux et soyeux. Plus fragile que le polyester. Recommandé pour les broderies décoratives sur tissus fins ou les ouvrages délicats.
  • Fil coton 30 wt ou 50 wt : aspect mat, très utilisé pour les motifs de style traditionnel, redwork ou vintage. Le coton 50 est plus fin et convient mieux aux petits textes.
  • Fil mat spécial (mat polyester ou coton mat) : idéal pour obtenir un effet "craie" ou "peinture". Convient bien aux motifs modernes ou aux projets imitant la broderie à la main.
  • Fil brillant spécial (ex. trilobal polyester) : donne un éclat intense, utile pour les détails lumineux ou les effets décoratifs très visibles.
  • Fil laine acrylique ou coton épais (12 wt) : utilisé pour imiter les broderies manuelles ou les points rustiques. Requiert une aiguille plus grosse avec un chas large et une densité réduite.
  • Fil fluorescent ou phosphorescent : effet spécial visible dans l'obscurité ou sous UV. Utilisé à des fins décoratives ou ludiques (enfants, sport).
  • Fil changeant (ombré, multicolore) : donne des effets de couleur progressifs ou contrastés. Idéal pour le remplissage de grandes surfaces ou pour accentuer certains motifs.
  • Fil métallisé :
    • Fils métallisés faciles : hybrides ou enrobés de polyester, souples et plus résistants. Conviennent bien aux brodeuses domestiques sans réglage complexe. Exemples : Polysparkle (Gunold), Kingstar Metallic. Peu de casse, rendu brillant, compatibles avec des motifs modérés à denses.
    • Fils métallisés techniques . Exemples : fil Gunold Mety™, fil métallique à âme nylon et film métallisé, disponible en deux tailles – 5/2 (~30 wt) ou 7/2 (~40 wt). Offrent un effet métallique intense mais demandent une gestion soigneuse.
    • Requiert : réduction de la vitesse (≤ 600 tr/min), aiguille spéciale métallisée, tension ajustée, nettoyage régulier, densité réduite.
    • Exemples de scénarios : motifs complexes ou broderie fine – utilisez taille 7/2 ; motifs simples/folkloriques – taille 5/2.

Choix de l’aiguille appropriée

Sélectionnez l’aiguille en fonction du tissu, du fil et du stabilisateur pour optimiser la qualité de la broderie :

  • Aiguilles broderie à pointe bille légère (ex. Schmetz Embroidery H-E, Organ HAX1) : pointe légèrement arrondie pour traverser les tissus sans casser les fibres. Recommandées pour les tricots fins, t-shirts et tissus légèrement extensibles.
    • Avantages : réduit les risques de perforation ou de tiraillement du tissu.
    • Précautions : vérifier régulièrement l’usure, surtout pour les motifs denses.
  • Aiguilles jersey ou stretch (bille moyenne ou large) (ex. Schmetz Jersey, Schmetz Stretch) : pointe plus arrondie conçue pour les tissus très extensibles ou élastiques (jersey lourd, lycra, maillots).
    • Avantages : évite les points sautés et les trous sur les tissus à grande élasticité.
    • Précautions : non adaptées aux tissus fins ou rigides ; privilégier les aiguilles broderie pour ces cas.
  • Aiguilles Microtex (ex. Schmetz Microtex, Organ Microtex) : pointe très fine et acérée pour une pénétration nette dans les tissus techniques (vinyle, toile imperméable) ou très fins (soie, organza).
    • Avantages : idéale pour les petits détails, lettrage fin ou motifs sur tissus denses.
    • Précautions : fragiles, à éviter sur les couches multiples ou superpositions denses.
  • Aiguilles anti-adhésives (ex. Schmetz Anti-Glue, Organ Anti-Glue) : revêtement spécial pour éviter les dépôts de colle des stabilisateurs adhésifs ou thermocollants (type Filmoplast, Sticky+).
    • Avantages : réduit l’encrassement, améliore la glisse et la régularité des points.
    • Précautions : vérifier la compatibilité avec les fils métalliques ou très épais.
  • Tailles et types courants :
    • 70 ou 80 (type broderie H-E) : pour les fils 40 wt (ex. Madeira Polyneon 40, Isacord 40), avec chas élargi pour éviter la friction. Idéal pour la majorité des motifs standards.
    • 60 ou 65 : pour les fils fins 60 wt (ex. Madeira Polyneon 60), particulièrement adapté au lettrage très petit (3–5 mm).
      • Avantages : finesse du point, haute précision.
      • Précautions : ajuster la tension du fil supérieur.
    • 100 (Topstitch) ou 110 (Wool) : pour les fils très épais (ex. Gunold Cotty 12, Filaine).
      • Utiliser des aiguilles comme Schmetz Topstitch 100/16 ou Schmetz Wool 110/18.
      • Précautions : réduire la densité, abaisser la vitesse, surveiller la tension.

Un mauvais choix d’aiguille peut entraîner des cassures de fil, des perforations ou un rendu irrégulier.

Astuce : Remplacez l’aiguille selon nos conseils. Faites toujours un test sur un échantillon équivalent au tissu final.

Utilisation d’un stabilisateur supérieur (topping)

Utilisez un stabilisateur supérieur soluble (Angl "topping") ou alternativement un point couchant pour améliorer la netteté des motifs sur les tissus texturés ou extensibles :

  • Topping soluble (ex. Sulky Solvy, Madeira Avalon ou Soluvlies : placez un film soluble sur le tissu avant la broderie pour maintenir les fibres longues (ex. tissu éponge, polaire) ou stabiliser les tissus extensibles (ex. t-shirts). Avantages : améliore la lisibilité des lettrages et des détails fins, compense les motifs mal numérisés (ex. manque de sous-couche) sur les machines familiales. Précautions : dissolvez ou déchirez soigneusement pour éviter d’endommager le tissu.
  • Point couchant (*knockdown stitch*) : une couche de points larges et peu denses (grille) brodée avant le motif principal pour aplatir les fibres texturées. Avantages : alternative intégrée au topping, permanent, réduit les coûts. Précautions : nécessite une numérisation correcte (Ink/Stitch ou Hatch 3 ont des outils, enfin on peut facilement numériser ce point avec un tatami espacé), évitez une densité excessive.

Un topping est aussi utile sur les t-shirts avec des machines familiales (ex. Brother, Janome) pour compenser les défauts de numérisation ou stabiliser les tissus extensibles. Un mauvais usage du topping ou du point couchant peut entraîner des plis ou une perte de détail.

Astuces : Testez le topping ou le point couchant sur un échantillon pour confirmer l’effet. Uttilisez un rinçage doux pour la plupart des toppings solubles. Certains plastiques-recouvrement peuvent être dissous avec un chiffon humide après la broderie.

Numérisation des motifs optimisée

Numérisez le motif pour optimiser la qualité et la fluidité de la broderie en fonction du tissu et de la machine :

  • Regroupez les mêmes couleurs dans la mesure du possible
  • Brodez la couleurs claires d'abord si possible
  • Brodez les surface larges d'abord, puis tout-de-suite leurs bordures s'il y en a
  • Optimisation des coupes : minimisez les arrêts pour couper le fil (trim cuts) en privilégiant des chemins de liaison (running stitches), qui sont des points continus couverts par la broderie principale, plutôt que des points de saut (jump stitches), qui nécessitent un nœud ou une coupe. Avantages : réduit le temps de broderie, diminue l’usure de la machine. Précautions : placez les chemins de liaison stratégiquement pour éviter les boucles visibles, vérifiez la compatibilité avec la machine pour les jump stitches.

Adaptez la densité et l’ordre des points au tissu (ex. densité plus faible pour les tissus extensibles). Une numérisation inadaptée provoque des distorsions ou des cassures de fil. Astuce : Prévisualisez le motif dans le logiciel pour vérifier l’ordre des points et testez sur un échantillon avant la broderie finale.

Entretien régulier de la brodeuse

Un bon entretien de la brodeuse est essentiel pour garantir la qualité des points, éviter les ruptures de fil et prolonger la durée de vie de la machine. Les recommandations suivantes s’appliquent aussi bien aux machines familiales qu’aux modèles semi-professionnels ou industriels.

Nettoyage des peluches et poussières Les résidus de fil et de stabilisateur ont tendance à s'accumuler rapidement autour :

  • du boîtier de canette (surtout avec du fil de canette fin ou pelucheux) ;
  • des griffes d'entraînement ;
  • des disques de tension.

Il est recommandé de nettoyer ces zones toutes les 4 à 6 heures de broderie, ou après chaque projet important. Utilisez une petite brosse non métallique ou un aspirateur à embout fin.

⚠️ Attention à l'air comprimé :

  • Sur les machines industrielles ou semi-pro, l’air comprimé peut être utilisé avec précaution pour expulser les résidus.
  • Sur les machines familiales, il est déconseillé d’utiliser l’air comprimé car cela pousse les débris à l’intérieur du mécanisme, ce qui peut provoquer des pannes invisibles à court terme.

Vérification de la plaque d’aiguille

La plaque située sous le pied presseur peut se rayer ou se déformer :

  • en cas de casse d’aiguille,
  • ou si un fil dur (métallisé, par exemple) frotte excessivement.

Un accroc ou une bavure peut accrocher le fil et provoquer :

  • des ruptures fréquentes,
  • des points sautés,
  • ou une tension irrégulière.

Pensez à vérifier régulièrement la plaque d’aiguille et à la polir ou la remplacer si nécessaire.

Aiguilles : usure et remplacement Les aiguilles de broderie doivent être :

  • adaptées au fil utilisé (taille, pointe, revêtement),
  • en bon état (non tordues, non émoussées),
  • et remplacées à intervalles raisonnables.

Une aiguille peut sembler intacte mais être légèrement usée, ce qui suffit à :

  • provoquer des points irréguliers,
  • casser le fil,
  • ou même abîmer le tissu.

Sur une machine familiale :

  • il n'est pas nécessaire de changer l’aiguille toutes les 8 heures de broderie,
  • mais il est recommandé de le faire :
    • après un projet long ou dense (ex. motif rempli, fil métallique),
    • ou dès les premiers signes d’irrégularité (bruit inhabituel, points sautés, fil cassé),
    • ou toutes les 20 à 30 heures de broderie normale.

En cas de doute : une aiguille coûte peu, une broderie ratée coûte plus cher.

Huilage et entretien mécanique

Chaque machine a des besoins d’entretien différents. Consultez le manuel spécifique :

  • Certaines machines nécessitent un huilage régulier mais ciblé,
  • D'autres machines domestiques sont partiellement auto-lubrifiées et ne doivent pas être huilées sans instruction.

Un excès d’huile peut tacher le tissu ou attirer la poussière.

Résumé pratique

  • Nettoyez les peluches toutes les 4 à 6 heures de broderie.
  • Ne soufflez jamais d’air comprimé dans une machine familiale.
  • Changez l’aiguille régulièrement, même si elle semble intacte.
  • Vérifiez la plaque d’aiguille pour éviter les accrocs invisibles.
  • Huilez selon les indications du manuel constructeur.

Un mauvais entretien est l’une des causes principales :

  • de ruptures de fil,
  • de points sautés,
  • et de motifs irréguliers ou ratés.

Préparation du tissu avant broderie

La préparation du tissu est une étape fondamentale pour garantir la réussite d’une broderie machine. Elle permet :

  • de réduire les déformations pendant la broderie,
  • d’assurer une meilleure adhérence avec le stabilisateur,
  • d'éviter le rétrécissement ou les plis après lavage.

Voici les points clés à respecter selon le type de tissu.

Lavage préalable (pré-rétrécissement)

Pour les tissus naturels (coton, lin, chanvre, viscose...) il est fortement recommandé de :

  • les laver et les sécher une première fois,
  • puis de les repasser.

Cela évite un **rétrécissement post-broderie** qui pourrait déformer le motif.

⚠️ Les tissus synthétiques (polyester, softshell, microfibre...) rétrécissent peu mais peuvent accumuler de l’électricité statique ou des résidus d’apprêts.

Repassage et aplanissement

Un tissu froissé, gaufré ou mal tendu risque de provoquer :

  • des décalages de point,
  • un cerclage irrégulier,
  • des zones mal stabilisées.

Repasser le tissu avant le cerclage permet :

  • un **positionnement plus précis** du motif,
  • un **contact optimal avec le stabilisateur**,
  • et une **broderie plus régulière**.

Apprêt ou amidonnage léger (facultatif)

Pour les tissus fins ou mous (batiste, mousseline, jersey léger...), un amidonnage ou un spray fixatif temporaire peut aider à :

  • les rigidifier légèrement,
  • faciliter leur manipulation et le cerclage,
  • améliorer la netteté des petits motifs.

Utiliser un produit lavable ou volatil, spécialement prévu pour couture ou broderie.

Marquage et centrage Avant de cercler, il est utile de marquer le **centre du motif** sur le tissu à l’aide :

  • d’un stylo effaçable à l’eau ou à la chaleur,
  • de fils de bâti (marquage temporaire),
  • ou d’un gabarit plastique transparent.

Cela garantit un **alignement parfait**, surtout pour les broderies d’emplacement précis (poches, serviettes, col, etc.).

À noter sur le stabilisateur Le choix du stabilisateur (voir section dédiée) dépend directement du tissu préparé. Un tissu bien préparé facilite le cerclage et optimise le rôle du stabilisateur utilisé.

Finitions après broderie

La finition est l’étape finale de la broderie, souvent négligée, mais cruciale pour :

  • assurer un rendu propre et professionnel,
  • préserver le confort au contact de la peau,
  • et augmenter la durabilité du motif dans le temps.

Nettoyage des fils de saut

  • Utilisez des ciseaux de précision ou un coupe-fil pour éliminer tous les fils de saut visibles à l’avant comme à l’arrière.
  • Évitez de tirer : cela risque de détendre ou casser les points.
  • Dans certains cas, on peut couper les fils déjà pendant la broderie pour éviter les nœuds internes.
Type d’outil Forme Utilisation typique Avantages Inconvénients
Ciseaux de précision (droits) Lames fines et droites Couper les fils visibles sur grandes zones Précis, contrôle facile Moins pratique dans les zones étroites
Ciseaux de précision (incurvés) Lames courtes et courbées vers le haut Couper très près du tissu sans l’endommager Protège le tissu, évite les accros Peut être moins précis si mal tenu
Découd-vite (séparateur de fils) Petite lame en crochet avec une pointe et une bille protectrice Couper les fils de saut dans les petites zones ou lettres Rapide, très utile pour les petits détails Risque d'accrocher les points si mal utilisé
Snips à ressort / coupe-fil Lames courtes avec ressort, parfois incurvées Coupe rapide des fils entre motifs ou à l’extérieur du cadre Très rapide, utile pour la production Moins précis que des ciseaux classiques

Retrait du stabilisateur

  • Déchirez ou découpez délicatement les stabilisateurs excédentaires, au plus près des points sans tirer.
  • Pour les stabilisateurs hydrosolubles (ex. sur tulle ou éponge), rincez à l’eau tiède selon les recommandations du fabricant.
  • En cas de doute, testez toujours le comportement du tissu avec l’eau ou la chaleur.

Repassage (à l’envers)

  • Repasser la broderie permet de détendre le tissu, lisser les fibres et améliorer l’aspect général.
  • Procédez à l’envers, avec un tissu de protection (molleton fin, toile de coton) entre la broderie et le fer.
  • Utilisez une température basse à moyenne, sans vapeur, et ne jamais insister sur les reliefs ou effets 3D.

Astuce : testez la chaleur du fer sur un échantillon similaire pour éviter d’abîmer les fils (surtout polyester, métallisés ou effet mousse).

Protection au dos de la broderie

Pour les broderies portées à même la peau (vêtements, sous-vêtements, linge bébé…), on peut appliquer :

  • un film de protection thermocollant (type Stickprotect ou équivalent),
  • directement sur l’envers de la broderie, une fois le stabilisateur retiré.

Ce type de doublure :

  • évite les irritations dues aux points ou aux résidus de fil,
  • protège le motif du frottement au lavage,
  • améliore la finition visuelle, notamment sur tissus clairs ou fins.

En résumé

  • Coupez proprement tous les fils de saut.
  • Retirez les stabilisateurs avec soin, sans arracher les points.
  • Repasser à l’envers avec précaution, à basse tempéra*

Coût d'une broderie

Dans le commerce on facture souvent environ 1 Euro pour 1000 points, mais ce prix inclut le travail, l'amortissement, entretien, administration, un gain etc. éléments que nous n'allons pas compter ici. Voici le coût en matériel:

Tissu brodé

  • très variable, entre gratuit (vos vêtements) et important. Par exemple 25 centimes pour un carré 10x10cm de tissu écusson.

Fil

  • environ 0,003 centimes par metre

Stabilisateur

Les prix des stabilisateurs varient pas mal, mais représentent en règle générale une partie importante des coûts. Voici des examples pour une feuille A4 que l'on utilisera pour un cadre moyen 13x18cm qui a une dimension 15x23cm environ.

  • Environ 2 Euros pour 1m2 de déchirable, donc environ 13 centimes pour une feuille A4
  • Environ 7 Euro pour 1 m2 de Filmoplast, donc environ 43 centimes pour une feuille A4.
  • Environ 4 Euros pour 1 m2 de NoShow Polymesh, donc environ 23 centimes pour une feuille A4.

Autres coûts

  • Tout d'abord il faut tenir compte du coût de tests (au minimum un).
  • Aiguilles (peu cher), entretien régulier, motifs achetés, ....

Bibliographie

Livres en anglais

  • John Deer, Digitizing Made Easy: Create Custom Embroidery Designs Like a Pro (Iola, WI : Krause Publications, 2006).
  • Nielsen, Bonnie. Punch – Digitizing for Embroidery Design. (Eppertshausen, Allemagne : Verlagshaus Gruber, 2010).
  • Jeanine Twigg, Embroidery Machine Essentials: How to Stabilize, Hoop and Stitch Decorative Designs (Iola, WI : Krause Publications, 2000). Une version révisée existe aussi en Allemand.
  • Nancy Zieman, Machine Embroidery with Confidence: A Beginner’s Guide (Iola, WI : Krause Publications, 2001).


Guides en ligne en français

  • Zdigitizing – « Qu’est‑ce que la densité de point dans la broderie machine ? », 2023. → Lire en ligne
  • EMDigitizer – « Densité des points de broderie machine : guide des paramètres optimaux », 2024. → Lire en ligne
  • EMDigitizer – « Les bases de la broderie machine pour les débutants », 2025. → Lire en ligne

Groupes Facebook sur la broderie

Guides en ligne en anglais

  • MaggieFrame France – « Blogs MaggieFrame, 2025. → Lire en ligne
  • Embroidery Library – « Fabrics 101: Stabilizer & Design Guide » (2020). → Lire en ligne
  • Hatch Embroidery – « Choosing the Right Needles for Your Machine Embroidery Projects » (2022). → Lire en ligne
  • MaggieFrame – « Machine Embroidery Mastery: Essential Techniques from Setup to Advanced Projects » (2023). → Lire en ligne
  • OESD – « Machine Embroidery Stabilizer Basics » (2022). → Lire en ligne
  • Sulky of America – « Stabilizer Series Round-Up » (2021). → Lire en ligne

Retours d’expérience

  • Machine_Embroidery – « Needle Breakage and Stabilizer Tips for Sweatshirts » (mai 2021). → Lire en ligne
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