« Atelier broderie numérique pour enfants » : différence entre les versions
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La Brother PR1050X du FacLab, sait broder des fichiers *.DST (Tajima) et *.PES (Brother). On conseille d'utiliser le format DST si la palette des couleurs (choisie au hasard) n'a pas d'importance. La machine obéit mal aux ordres de coupe d'un fichier *.PES. | La Brother PR1050X du FacLab, sait broder des fichiers *.DST (Tajima) et *.PES (Brother). On conseille d'utiliser le format DST si la palette des couleurs (choisie au hasard) n'a pas d'importance. La machine obéit mal aux ordres de coupe d'un fichier *.PES. | ||
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Un point de broderie définit comment la brodeuse va piquer un objet. Un objet de broderie est une forme à qui on dit comment il doit être brodé. | |||
=== Les points de broderie === | |||
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Version du 4 juillet 2023 à 11:59
HTML- URL court: https://edutechwiki.unige.ch/fr/broderie_kids
| Guide de tutoriels de broderie machine | |
|---|---|
| ⚐ brouillon | ☸ débutant |
| ⚒ 2023/07/04 | |
| Objectifs | |
|
|
| Catégorie: Broderie machine | |
Introduction
La broderie machine, aussi appelée broderie numérique ou broderie assistée par ordinateur (BAO), est une technique de conception et de fabrication numérique. Elle trouve son origine au 19e siècle et représente donc une des premières formes de fabrication par ordinateur.
La broderie est utilisé par exemple pour:
- décorer des vêtements avec des dessins abstraits ou concrets et ajoutant parfois un lettrage
- créer des monogrammes
- décorer des coussins, sacs, poupées, etc. parfois fabriqués entièrement avec la brodeuse.
- ajouter des logos sur des vêtements de qualité et de luxe
- ajouter des logos plus un lettrage sur des habits professionnels
- créer des écussons pour diverses organisations (astronautes, police, scouts)
- créer des casquettes avec du lettrage
Créer une broderie étapes principales et fichiers graphiques
Plus d'informations: Principes de la numérisation en broderie machine
Survol
On peut distinguer entre deux grandes variantes de la création en broderie:
- La numérisation (semi-)automatique que l'on préconise dans notre contexte
- La numérisation dite "classique"
Schéma pour la broderie semi-automatique
La méthode de numérisation classique est plus simple, mais plus difficile. Voici les 4 étapes:
- Dessiner directement des objets de broderie dans un logiciel de broderie (une image en arrière plan peut aider pour "voir" ce qu'il faut créer)
- (Re)Paramétrer les objets de broderie
- Simuler et réajuster (point 2)
- Générer le code machine
Les formats graphiques
Dessin de départ en SVG. Source: Police Twemoji (download)
Dessin SVG déjà adapté pour Ink/Stitch. Source: Police Twemoji (download)
Dessin de départ en PNG (600DPI). Source: Police Twemoji (download)
Machines, logiciels et formats
Pour en savoir plus: embroidery software (Angl.)
Il existe plusieurs types de machines. Les machines dites semi-professionnelles comme celles qu'on a ici sont plus pratiques car elles permettent de broder assez facilement sur des vêtements et elles ont 10 fils (donc il ne faut pas toujours changer de fil).
Brodeuse multi-aiguilles semi-professionnelle Brother PR1050X prêtée par TECFA.
Brodeuse familiale moyen-haut-de-gamme Elna eXpressive 830
Brodeusefamiliale moyen-haut-de-gamme Brother Innovs V3 LE
Logiciels
Sans logiciel de broderie, on ne peut pas créer ses propres motifs. Un bon logiciel devrait au moins disposer les modules/fonctionnalités suivants :
- Visualiser un fichier de broderie
- Importer et manipuler des dessins "ordinaires" de plusieurs sortes
- Numériser des objets de broderie
- Faire du lettrage
- Éditer des points de broderie
Un bon logiciel intègre ces modules sans encombre et offre des fonctionnalités supplémentaires, par exemple la gestion de palettes de fils et de cerceaux, la compensation pull/push pour les tissus, la transformation de photos, etc. Il crée des fichiers pour chaque modèle de machine.
Le monde de la broderie est extrêmement propriétaire. Il existe un seul logiciel gratuit et Open Source (InkStitch). Un bon logiciel coûte entre 1000 et 1500 CHF, un logiciel professionnel industriel entre 2500 et 10000.
On recommande les logiciels commerciaux suivants si InkStitch ne convient pas.
- louer (lien e-commerce) la version amputée SEU Express de Stitch Era pendant 6 mois pour tester ($18) sinon la version SEU Standard pour 2 mois à $36. Si vous êtes convaincu-e-s, on conseille de prendre la version Liberty ($192/an).
- Le logiciel le plus populaire - car puissant, fiable et ergonomique - en 2021 est Hatch de Wilcom (~1100$)
- le logiciel le plus populaire à moindre coût est Embird.
Formats de fichiers de broderie
Pour en savoir plus: Embroidery format (information très technique)
On distingue entre formats machine (propriétaires, ce que la machine exécute) et formats de designs (propriétaires, ce qui vous permet de créer des motifs sur votre PC). Il existe toutefois des complications. Certains constructeurs ont crée des formats hybrides, comme Brother (.PES) ou Bernina/Melco (.ART). Mais si InkStitch ou un autre logiciel professionnel crée un fichier machine *.PES, il ne contient aucune information de design.
- Un fichier machine que vous créez ou achetez est très peu éditable. Vous pouvez juste travailler au niveau des points: les tirer, les supprimer, élargir le tout sans (recalculer les points), etc.
- Pour éditer un fichier design, il faut posséder le logiciel en question. Par exemple, le format de Stitch Era s'appelle *.DSG, celui de Hatch EMB.
Il est difficile à trouver de l'information technique sur les formats machine. La meilleure documentation ouverte a probablement été crée dans notre wiki (Embroidery format). Voici une liste de formats machine populaires:
- PES (Brother), format hybride avec une section design et une section "machine"
- JEF (Janome, Elna)
- DST (Tajima), format simple, industriel
- VP3 (Pfaff)
- ART (Bernina), format hybride
Formats de design
- EMB (Wilcom, fabricant dominant), donc Hatch, Digitizer, E3, etc.
- ART (Bernina)
- PES (Brother)
- THR (Thread Works)
- DSG (Stitch Era)
- SVG étendu (InkStitch)
La Brother PR1050X du FacLab, sait broder des fichiers *.DST (Tajima) et *.PES (Brother). On conseille d'utiliser le format DST si la palette des couleurs (choisie au hasard) n'a pas d'importance. La machine obéit mal aux ordres de coupe d'un fichier *.PES.
Points et objets de broderie
Un point de broderie définit comment la brodeuse va piquer un objet. Un objet de broderie est une forme à qui on dit comment il doit être brodé.
Les points de broderie
Pour en savoir plus: Points de broderie
On peut distinguer entre cinq types principaux de points de broderie :
- Points manuels, objets définis point par point, principalement utilisés pour corriger certains points générés à partir d'un objet de broderie (par exemple des petits yeux), pour "coder" manuellement de petits objets, ou pour créer des motifs répétables dans les remplissages.
- Points droits, principalement utilisés pour coudre des lignes ou des contours (à ne pas confondre avec la notion "objet de ligne")
- Points satin (appelés aussi point de damasse) , utilisés pour coudre des lignes plus larges, des colonnes ou des bordures. En règle générale, un point zigzag "Z" dense est utilisé.
- Points de remplissage (appelés également remplissage tatami), utilisés pour remplir des zones plus grandes, à savoir des polygones pouvant comporter des trous.
- Points programmables ou spéciaux. Ils permettent de définir toutes sortes de stratégies de remplissage imaginables, par ex. points de croix, points radiaux, petites étoiles ...
Une petite complication: Les points droits, satin, de remplissage, programmables, etc. sont générés automatiquement à partir d'objets de broderie, mais peuvent aussi être manipulés comme des points manuels.
La terminologie en broderie machine nous semble être assez instable. Divers spécialistes utilisent divers termes différents pour le même type d'objet.
- Points de broderie - montrés avec Stitch Era
Types de points de base et variantes en broderie machine (vue plan de broderie)
Types de points de base dans la broderie machine (vue simulation)
En plus, il existe des points pour verrouiller le fil.
Dans les logiciels de broderie, chaque objet de broderie (lignes, remplissages, etc.) possède un certain nombre de paramètres qui peuvent être manipulés.
Types d'objets de broderie
Pour en savoir plus: Points de broderie
La notion d'objet de broderie
Les logiciels de broderie modernes sont basés sur la notion d'objet de broderie (Anglais "stitch object"). Ce sont des objets vectoriels paramétrables pour générer des points broderie discutés ci-dessus. Il existe quatre formes de base:
- Les lignes (ou chemins)
- Les colonnes
- Les "zones" (polygones avec ou sans trous).
- Les lettres (généralement composées de colonnes)
Différents types de points peuvent être utilisés avec différents objets de broderie, par exemple, le zig-zag (satin) peut être utilisé pour les lignes, les colonnes et les zones. Les "zones tournantes" (avec modèle ajustable) sont peuvent être divisés en sous-section avec des lignes de direction qui peuvent changer l'orientation du remplissage.
La capture d'écran suivante montre quelques possibilités de remplissage pour un objet "coeur", c.a.d d'un simple polygone sans bordure.
- On montrera comment remplir un simple polygone (éléphant) avec Stitch Era (logiciel commercial)
Dessin de départ en SVG. Source: Police Twemoji download
Les types de fils
Plus d'informations: Fil à broder
Le tableau suivant résume usage et caractéristiques de différents types de fils à broder. On a mis des prix approximatifs en regardant les prix Madeira et Gunold/Sulky. Puisque Madeira ne vend pas des bobines isolées en ligne, on a aussi regardé les sites pour professionnels. Globalement, il y a peu de différence de prix entre divers types de fil si l'on tient compte de leur poids. Les seules exceptions sont certains fils métalliques ou composites. Les petites bobines coûtent plus cher au km que les grandes, mais pour une faible consommation cela ne vaut pas la peine d'acheter des bobines à 5000m.
| Type de fil | Usage | Solidité | lustre (éclat/brillance) | Lavage etc. |
|---|---|---|---|---|
| Viscose / Rayon | Fil standard pour la plupart des broderies machine | Solide, moins élastique que le polyester, donc résultat moins "tiré". | Beaucoup de lustre et effets de lumière, mais les couleurs s'effacent plus que le polyester à la longue. | 95 (pas d'eau de Javel!) |
| Polyester | Fil standard pour la plupart des broderies machine | Fil le plus solide, assez élastique, marche à haute vitesse, ne rétrécit pas, | Pas mal de lustre, un peu moins que le rayon. Il existe des versions trilobées très brillantes ou au contraire des fils assez mats. | 95 (garde les couleurs) |
| Coton | Look rétro | Assez solide, mais s'effiloche
(ralentir la vitesse). Les fils fins cassent vite. |
Aspect mat, avec parfois un lustre doux, peut être brossé. | 95 |
| Acrylique / Laine | Effet laine et (surtout avec un brossage) | Difficile à broder, car très laineux. Il faut absolument une aiguille à surpiquer (topstitch) ou laine. | Aspect "laine" mat, peut être brossé pour faire du duvet. | 60 à 65 |
| Soie | Décoration, broderies en satin | Fil semble être assez solide, par contre il casse assez souvent avec une aiguille normale. | lustre naturel | 60 ? |
| Métallique | Mise en avant de certains composants, lettrage | Un peu plus difficile à broder. Il faut utiliser une aiguille métallique (ou similaire) | Il existe plein de variantes de fils métalliques. Certains ont un aspect brillant comme le rayon, d'autres sont assez lisses métal, d'autres sont composés de petits éclats (glitter), certains sont scintillants... | 65 (la plupart) |
| Conducteur | Créer des textiles "weareables" et/ou e-textile | Ce fil est composé de polyamid, plaqué argent (argenté). | Assez brillant | 30 (pas de repassage, pas de sechoir) |
| Divers | résistants au feu, fluo, invisible, .... | différent selon le type |
Taille de fils
Plus d'informations: Fil à broder
Les tailles de fil sont des poids standardisés et non pas des diamètres. Dans le système de numérotation métrique le plus populaire (Wt/Nm), un numéro plus élevé veut dire plus fin et un numéro plus bas signifie une épaisseur plus importante. Wt est mesuré en nombre d'unités de 1000 mètres par kilo. Exemple: 40 km d'un fil qui pesant 1kg a la "taille" 40. Un fil 30 est plus lourd puisqu'il faut seulement 30 km pour 1 kg.
Quelques tailles (poids!) standards :
- 75 = très fin, par exemple pour des monogrammes sur des cravates en soie,
- 60 = fin, par exemple pour les tissus délicats et les petites lettres,
- 50 = moyennement fin, pour les tissus de poids moyen,
- 40 = pour tissu standard, le poids le plus populaire
- 30 = légèrement épais, pour remplir des plus grandes surfaces, des courtepointes, des points de croix,
- 12 = épais, ressemble à de la broderie faite main
Les tailles indiquées sont peu précises et les professionnels utilisent plutôt la mesure Dtex (le poids en grammes de 10000m de fil). Il faut lire les fiches techniques.
Il est impératif d'ajuster les densités des broderies au poids des fils !
| Taille
wt. (poids) |
Largeur (diamètre) en mm (très approximative) | Densité en lignes par mm | Densité en distance entre les fils
en mm |
Densité en distance entre les crêtes satins ou toutes les 2 lignes
(mesure populaire) |
Champ d'application
(exemples) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 0.1mm | 10
9 |
0.1 | 0.2 | lettrages fins, détails logos |
| 60 | 0.15mm | 10
8 7 6.5 5.7 |
(0.1)
0.125 0.143 0.153 0.175 |
(0.2)
0.25 0.28 0.31 0.35 |
Petit lettrage, logos, motifs fins, monogrammes, tissus délicats. Madeira conseille 5.7. |
| 40 | 0.2mm | 5
4.5 (4) |
0.2
0.22 0.25 |
0.4
0.45 0.5 |
Presque tout (sauf lettrages fins et motifs très fins) |
| 35 | |||||
| 30 | 0.3 | (3.8)
3.5 |
0.26
0.285 |
0.52
0.57 |
Motifs larges, arrière plans, habits enfants. |
| 20 | 3 | 0.33 | 0.66 | ||
| 12 | 0.4mm | 3
2.5 2 |
0.35
0.4 0.5 |
0.7
0.8 1.0 |
Effet "fait main", points décoratifs. Plages très larges.... |
Voici une image qui montre le même design (même nombre de points) dont la taille a été adaptée à différents poids de fils. La broderie en haut à droit utilise environ 2 fils/mm et le jaune dessus 7fils/mm.
Les aiguilles
Plus d'informations: Aiguille pour machines à broder et à coudre
Il faut adapter les aiguilles à la fois au tissu, au type de fil et au poids du fil.
Anatomie d'une aiguille
- extrémité ou nez (Angl. butt) - le bout,
- talon (Angl. shank) - serré par le porte-aiguille de la machine à coudre ou à broder,
- épaule ou cône de transition (Angl. shoulder ou taper) - où la tige épaisse s'effile vers l'ailette en bas,
- ailette ou tige (Angl. shaft / blade) - possède une longueur appropriée pour conduire l'œil et le fil à travers le matériau et jusqu'à la bobine, partie la plus longue qui détermine la taille (diamètre),
- rainure (Angl. groove ou long groove) - coupe devant la tige pour conduire le fil jusqu'en bas,
- dégagement/gorge (scarf) - fournit de la place supplémentaire pour le crochet ou la navette qui passent à proximité,
- chas / œil (Angl. eye) - le trou, porte le fil,
- pointe - (Angl. point) pénètre dans le matériel en séparant les fils ou en créant un trou.
- pointe de la pointe (Angl. tip) le bout de la pointe.
- rainure de la pointe (point groove), au bout sur certaines aiguilles.
Les pointes: on peut distinguer entre quatre grandes familles
- On utilise une aiguille aiguë pour le cuir et similaire ou de la toile épaisse
- On utilise des aiguilles arrondies à petite bille ou bille légère, donc légèrement pointues, pour la plupart des broderies
- On utilise des aiguilles arrondies avec bille légère, donc un peu moins pointues que la RG, pour les broderies un peu plus délicates
- On utilise une aiguille à bille moyenne (pointe très ronde) pour les tissus ayant des espaces comme les tricots.
Le chas: petit ou large
- Les aiguilles de broderie ont un oeil légèrement plus grand par rapport à l'aiguille standard.
- Pour le fil métallique ou en coton, il faut utiliser un chas plus large
Voici un tableau qui résume différentes types d'aiguilles
| Code de lettre pour le type d'aiguille (système 130/705 H) | Code couleur Schmetz pour le type d'aiguille | Champ d'application | Type de pointe | Oeil (Chas) | Tailles typiques et (non typiques) |
|---|---|---|---|---|---|
| H (SES chez Organ) | sans couleur | Universel pour couture, marche aussi pour la broderie. Notez que la Organ SES a un oeil très long et c'est pour cela qu'elle est recommandée comme aiguille à presque tout faire pour la broderie professionnelle (par ex. chez Gunold) | pointe à bille légèrement arrondie | normal | (55), 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120,
(125, 130, 140, 160) |
| H-E et H-EB | E = Embroidery | Universel pour broderie, il existe des versions titanium | pointe à bille légèrement arrondie (un peu différente de l'aiguille universelle ?) | légèrement plus large que "normal", également vrai pour la rainure | 60, 65, (70), 75, (80), (85), 90, (100, 110) |
| H-ET | Gold embroidery | Broderie, renforcée par du nitride de titan (T), pour tissues durs | comme-ci dessus | légèrement plus large que "normal" | |
| H-J | J=Jeans | Jean et cuir artificiel | Pointe acérée aiguë, rigide (tige renforcée) | normal | (70), 90,100,110 |
| H-M | M=Microtex | Microfibre ou autres matériaux fins et/ou denses. | pointe aiguë, acérée | normal | 60 - 110 |
| H-N | N= TopStitch | Aiguille à surpiquer (ornements, coutures visibles), utile pour fil large (30 et 12) | pointe de bille normale | long (2mm) | (70), 80, 90, 100, (110) |
| H-MET | MET=Metallic | Fil métallisé (fragments) | normale légèrement arrondie (?) | long(2mm) et plus large | 80,90,100 |
| H-Q | Q=Quilt | Quilting, pas à pas | Légèrement arrondie | normal | 75, 90 |
| H-S | S=Stretch | Stretch, T-shirts, sous-vêtements | pointe arrondie moyenne | normal | 65, 75, 90 |
| HAx1 SP | Super Stretch | Tricots de coton, crêpe, | pointe arrondie moyenne plus tige renforcée | oeil plus large que la stretch | 65, 75, 90 |
| H-SUK | SUK = bille moyenne | Jersey, Tricots, lycra | pointe arrondie moyenne | normal | 70,75,80,90,100 |
| H-LL | LL= Leather Link | Cuir et matériaux similaires | Pointe acérée, plus aiguë | normal | 70, 75, 80, 90, 100, 120, 130 |
Toutes les machines familiales à coudre et à broder utilisent le même système 130/705 avec un talon plat et une longueur identique. Les machines semi-professionnelles de Brother utilisent aussi ce système, mais il existe une aiguille à broder un peu spéciale avec un chas un peu plus long qu'on utilise à la place d'une H-E 75. Les machines industrielles ont un système différent avec un talon rond.
Les stabilisateurs
Plus d'informations: Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
Le Manuel d'utilisation de la Brother PR1050X (page 254) recommande des combinaisons tissu / stabilisateur dont nous faisons ici une synthèse :
| Tissu / vêtement | Nombre de pièces de soutien (stabilisateur derrière) | Nombre de pièces
de garniture (stabilisateur devant/de surface) |
Commentaires |
|---|---|---|---|
| Chapeau | Facultatif | Facultatif | Attention à l'usure des aiguilles sur le support. Un stabilisateur léger permet de réduire les cassures du fil et de réguler sa tension |
| Chemise de golf | 1 découpable | Facultatif | - |
| Chemises tissées fines | 1 déchirable | Aucun | Pour les conceptions haute densité ou très détaillées, utilisez deux supports légers |
| Lingerie ou soie | 1 ou 2 déchirables légers | Facultatif | Baisser la vitesse de la machine en cas de problème |
| Sweat-shirt | 1 déchirable cutanée ou adhésive | Facultatif | Réalisez deux couches pour les conceptions détaillées |
| T-shirt | 1 découpable léger ou adhésif déchirable | Facultatif | Évitez les conceptions trop lourdes et réduisez la tension |
| Tissu éponge (serviettes de bain) | 1 déchirable | 1 soluble dans l'eau | Augmentez la densité de la broderie et évitez les petits caractères |
| Toile/jean | 1 déchirable | Aucun | Baisser la vitesse de la machine en cas de problème |
| Tricot (chandail) | 1 déchirable cutanée ou adhésive | 1 soluble dans l'eau | Utilisez un tissu d'organza ou de rideau tissé serré dans une couleur assortie si les tricots ont des trous |
| Velours côtelé | 1 déchirable | 1 soluble dans l'eau | Utilisez une agrafeuse plus dense ou plus sous-réticulaire |
| Veste polaire | 1 découpable ou 1 déchirable lourd | 1 soluble dans l'eau | Les détails dépendent du degré d'élasticité |
Les sous-couches
Sauf contre-indication, un remplissage ou un satin doivent avoir une sous-couche. Elle permet de stabiliser la zone du tissu qui sera brodé et assure une meilleure couverture. Une sous-couche permet aussi de renforcer un effet relief.
- Par défaut, la sous-couche pour un satin mince est une simple ligne centrale, mais on peut également utiliser un zigzag espacé ou encore deux lignes plus près du bord.
- Par défaut, la sous-couche pour un remplissage de type tatami est un ensemble de simples lignes un peu espacées, donc une sorte de tatami écarté posé à 90 degrées. Leur direction ne doit donc pas aller dans le même sens que les rangés du tatami.
Voici un exemple:
- La sous-couche pour l'éléphant est plutôt verticale
- Dans l'image ci-dessous, le satin sélectionné (dans InkScape) montre les petits points du satin, plus les points de la ligne centrale qui fait sous-couche.
- L’œil sera brodé comme point triple (Angl. "bean stitch") et il n'y a pas de sous-couche.
Les sauts et les coupes
Dans un design il faut minimiser les sauts et essayer de les cacher sous un remplissage si possible. Voici un exemple fait avec Ink/Stitch (les rails définissent un point satin). Les liens entre les tentacules du microbe sont cachés sous le corps. Pour optimiser les points de départ on peut placer des commandes qui modifient les coordonnées d'entrée et de sortie par défaut.
Original Twemoji
Version brodable avec sauts cachés
Plan de broderie. Observez les petites lignes vertes et noires qui relient les tentacules et qui indiquent des sauts.
simulation
Vous pouvez aussi constater une erreur (qq. part à droite une ligne noire dépasse).
Dans le même ordre d'idées il faut minimiser les coupes (Angl. trims) car elles nécessitent des noeuds. Les sauts sans coupe nécessitent des noeuds moins importants, et il est parfois préférable de travailler avec des sauts sans coupe et ensuite couper les fils avec des petits ciseaux spécialisés.
Le tissu
Les types de tissus les plus courants sont : canevas, coton, velours côtelé, jean, feutre, cuir, nylon, lycra, laine tricotée, tissu-éponge, sergé, tissé. Il est conseillé de commencer par du coton bien tissé ou du canevas pour débuter. Ceci dit, on peut facilement réussir une ''petite'' broderie sur n'importe quel tissu flexible s'il est stabilisé.
Quelques principes en vrac
- Il faut adapter le stabilisateur et parfois l'aiguille au type de tissu
- Il faut cercler les tissus fragiles "hors cadre" ou avec un cadre magnétique ou à ressort
- Il faut ajuster les paramètres de compensation d'étirement, de densité et de longueur de points (les logiciels professionnels offrent des paramètres par défaut pour chaque type de tissu)
Les prégréglages
Surtout en fonction du tissu, on peut utiliser ou définir des préréglages. Voici le menu de Hatch 3: (version Anglaise). Forcément on s'est crée un "style" pour les emoji avec des densités plutôt larges et des bonnes compensation pour que le motifs sortent bien sur des pulls.
Dans InkStitch on peut mémoriser des réglages dans le panneau de paramétrage et on conseille de le faire.
Utilisation de la PR1050X
Pour avoir le droit d'utiliser la machine, il faut passer un petit test qui démontre que vous maîtrisez les étapes suivantes.
Plus d'informations: Brother PR1050X
En cas de doute, consultez le manuel Brother déposé sous la machine. Il existe également une version PDF en ligne !
Choisir le cadre approprié et son support de cadre
- Cadre classique dans la plupart des cas: 6.0x4.0cm , 10.0x10.0 cm, 18.0x13.0 cm, 36.0 x 20.0cm
- Cadre magnétique ou "clamp" pour des tissus délicats
- Cadres compacts pour travailler sur des manches, chaussettes, etc. ou pour réparer des petits trous.
Choisir un support de cadre
- Le choix du support de cadre A,B, D,E est indiqué sur le cadre en question
- Il faut veiller à l'insérer au bon endroit, puis visser avec les deux petites visses grises.
- Pour les cadres classiques il faut encore ajuster la largeur du support de cadre A ou B selon les indentations prévues (Attention!)
- L'utilisation des cadres magnétiques verts est réservée aux experts. Une mauvaise utilisation peut endommager la machine.
Note: On possède aussi un cadre à casquettes, mais il nous faut encore le calibrer ....
Le cerclage
Pour la plupart des tissus, vous pouvez utiliser le Filmoplast (stabilisateur léger, déchirable et auto-collant). Il est un peu salissant pour les aiguilles, mais plus pratique que les autres.
Pour les cadres classiques et compacts, on conseille de régler le cercle de façon à ce qu'on puisse pousser le tissu dedans sans devoir resserrer. Le tissu cerclé doit faire tambour et ne pas avoir des "vagues". Attention: Cette manière de cercler peut déchirer un t-shirt ou un autre tissu fin !
Utilisez la méthode hors cadre pour les tissus fragiles. Cerclez uniquement le stabilisateur, puis collez et épinglez le tissu par dessus. Alternativement, utilisez le cadre magnétique (5x5cm) ou le cadre à ressort (10x10cm). N'utilisez pas les cadres verts sans autorisation spéciale.
Huiler le crochet
- Au début de la journée (ou après des broderies importantes) il faut huiler le crochet. Pour cela il faut ouvrir la porte du bras libre où se trouve la cannette. Dire à la machine (menu en bas de l'écran) de se positionner (c.f. le manuel), déposer une goute d'huile sur la pointe du crocher et appuyer sur OK.
Importer le fichier de broderie, ajustements et lancements
- Insérez le cadre avec le tissu cerclé
- Insérez la clé USB ou la carte SD sur le côté de l'écran
- Choisissez le motif à broder, ensuite pressez
SET - Ajustez la position et la rotation. Vous pouvez utiliser la caméra, ensuite pressez
EDIT END - (Option) Ajoutez un stop ou une bordure de fixation, ensuite pressez
EMBROIDERY - Appuyez sur la baguette magique pour définir l'utilisation des fils pour les diverses couleurs du motif, ensuite pressez
OK - Appuyez sur
Lock, ensuite le bouton rouge pour démarrer.
Changement de fil
- Les novices n'ont pas le droit de changer le fil sans êtres formés à cela, adressez-vous à un membre du FacLab qui maîtrise bien la procédure.
- On conseille aux débutants d'utiliser du fil polyester de taille 40 avec une aiguille Organ 75. Un changement de poids de fil (largeur) nécessite des modifications dans le design plus un changement d'aiguille.
- Pour changer de fil, il faut couper le fil derrière (juste après la bobine), ensuite attacher le nouveau fil à l'ancien (faire un nœud simple), puis tirer l'ancien fil jusqu'à ce qu'il arrive devant le chas de l'aiguille. Tirez le fil vers l'extérieur (environ 50 cm) et ensuite utilisez le système d'enfilage.
- Il est strictement interdit d'utiliser le système automatique d'enfilage pour les aiguilles 60. Vous risquez d’abîmer l'enfileur et vous devez payer un nouveau plus les frais de remplacement.
- Pour remplacer du fil de cannette, il faut le mettre dans le bon sens, puis bien fermer le verrou, sinon vous risquez d’abîmer méchamment la machine