Trotec Speedy 100R

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Version datée du 2 février 2017 à 15:28 par Régis Le Coultre (discussion | contributions) (Espacement et orthographe)
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Introduction

Voir aussi:

Manuels officiels:

Spécifications du modèle 100R de TECFA

La machine s'intègre facilement dans un bureau et ne nécessite que deux prises électriques standard.

Speedy 100R

  • Laser 50W CO2 (Iradion tube)
  • Lentille standard de 2 pouces (inch)
  • Surface de travail de 61 x 30.5 cm
  • Vitesse de 180 cm/sec
  • Taille : 982 x 780 x 457 mm
  • Poids : 80 kg
  • Refroidissement à air

Ventilateur d'évacuation ATMOS Compact

  • Dimensions : 815 x 675 x 555 mm
  • Poids : 88 kg

Page constructeur :

Précautions d'usage

  • La machine est un outil complexe, ne l'utilisez par vous-même que si vous avez eu l'occasion de le faire en compagnie d'un "expert" !
  • Ne pas laisser de matériaux inflammables dans ou à proximité de la machine, particulièrement lorsqu'elle est allumée
  • Garder un extincteur à proximité de la machine
  • Ne jamais faire de découpe laser avec le PVC !
  • Éviter de regarder directement le laser lorsque celui-ci est en action
  • Ne jamais soulever le couvercle de protection si le laser est en action. Utiliser le bouton "Pause" avant de soulever le couvercle

Résumé de la procédure

Étapes de préparation

(0) Nettoyer la lentille (avec un chiffon microfibre ou équivalent)

(1) Allumer la machine (bouton derrière en haut à gauche quand on est face à la machine)

(2) Placer le matériel à découper sur la grille

  • ouvrir le couvercle
  • placer la planche de découpe dans le coin haut-gauche, contre les règles verticales et horizontales
  • vérifier que la planche soit suffisamment plate (par exemple une planche de bois aura tendance à se courber légèrement ce qui peut conduire à une disparité dans la profondeur de la gravure)

(3a) Mise au point du faisceau laser (manuellement)

  • Par défaut (pour la lentille de résolution moyenne) le faisceau est situé à 5.08cm sous la lentille. (pile 2 pouces, d'où le .08)
  • Positionner la tête de traitement au-dessus de la pièce de travail avec les flèches directionnelles positionnées à droite de la vitre
  • Accrocher l'outil de mise au point ("la brucelle") sur l'anneau externe, à droite de la tête de travail
Placement correct de la brucelle
FAUX La brucelle est dans le mauvais sens et trop haute : le "pied de biche" de gauche ne doit pas toucher la planche de travail avant la brucelle !
FAUX La brucelle est placée contre le métal de la tête : les deux "écrous" vont se heurter
  • Puis, monter petit à petit la table de travail jusqu'à ce que l'outil de mise au point tombe de lui-même avec les flèches haut-bas présentes sur la droite de la machine
Arrêter de monter lorsque l'outil tombe. Ne pas forcer s'il ne tombe pas et recommencer.

(3b) Alternative : mise au point du faisceau laser avec le logiciel

  • Cliquer sur l'icône "focus laser" dans Trotec JobControl (assurez-vous que l'épaisseur du matériau, la hauteur de la table de travail et le type de lentille sont corrects !)

Créer un dessin

  • N'importe quel dessin vectoriel fera l'affaire. Puisque JobControl va travailler depuis le fichier d'impression. Par exemple, le logiciel de contrôle analysera le postscript et vous permettra de configurer l'impression à partir de là.
  • Cependant, nous avons remarqué que quelque chose ne fonctionne pas correctement avec les dessins Inkscape (versions 0.4x), par exemple JobControl ne parvient pas à identifier certains vecteurs. Essayez de produire d'abord un PDF (Print to PDF) avant d'imprimer le document PDF. Quoi qu'il en soit, assurez-vous d'installer la dernière version d'Inkscape et de lire Inkscape pour la découpe et la gravure laser (en cours de construction).

Préparation du fichier d'impression

Depuis votre logiciel de dessin ou de rendu : Fichier->Imprimer le dessin

  • Choisir comme imprimante Trotec Engraver
  • Cliquer sur Préférences
  • Définir (au minimum):
    • Les paramètres du matériau, par exemple un paramètre défini pour un certain type de matériau et pour une certaine épaisseur (mais ces paramètres peuvent être changés par la suite dans JobControl)
    • L'algorithme (par exemple, pour un simple dessin vectoriel, utilisez la couleur pour couper et graver, s'il y a des images, vous pouvez essayer l'Optimisation, le Stucki, etc)

Puis, presser l'icône "Print" avec le logo "JC" pour JobControl en bas à droite dans les préférences et presser à nouveau sur "imprimer" dans la fenêtre d'impression. Trotec JobControl va ainsi s'ouvrir et le fichier d'impression devrait apparaître dans la liste de travail en attente à droite de l'écran.

Logiciel JobControl

Dans le logiciel JobControl, vérifier ou spécifier tous les paramètres

  • Établir la connexion dans JobControl en bas à droite du logiciel
  • Sur le laser : déplacer la tête de coupe à la position où vous prévoyez de commencer avec les flèches à droite de la machine
    • Cela permet de visualiser où positionner son travail sur le logiciel JobControl et ainsi graver et découper sur la planche de découpe et non dans le vide
  • Positionner le travail sur le plateau avec un double-clic ou en glissé-déposé
    • Faites attention à la taille du travail : il ne doit pas dépasser de la planche de découpe. De plus, si la planche de découpe a déjà été utilisée au préalable, vérifiez qu'il y a la place pour votre travail
  • Vérifier :
    • le matériau de gravure
    • les paramètres Puissance, Vitesse et Pulsation (PPI/Hz)
    • l'épaisseur (important si le laser fait plus d'un passage sur une zone)
    • les codes couleurs pour graver et couper (regarder le tableau à gauche). Cliquer "mettre à jour". S'il y a un message de mise en garde à propos de vecteurs non-identifiés (unidentified vectors), retourner dans l'outil de dessin et s'assurer que chaque objet a la bonne couleur (noir pour gravure, rouge pour découpe...). Par exemple, les couleurs héritées (inherited colors) dans Inkscape semblent ne pas fonctionner. Il faut tout dégrouper, sélectionner les éléments à graver et s'assurer qu'il s'agit de trait (stroke) ou de remplissage (fill) ou des deux de la bonne couleur
    • Double-cliquer sur l'espace de travail pour afficher la librairie des matériaux où il est possible de modifier tous les paramètres
    • si un élément ne ressort pas de la couleur prévue mais plus clair (gris clair au lieu de noir par exemple), cela signifie que JobControl ne gravera pas cet élément. Il sera nécessaire de retravailler le dessin (sous Inkscape, voir Inkscape pour la découpe et la gravure laser : JobControl ne voit pas mon dessin)


Il est également possible de modifier :

  • l'orientation de la pièce de travail (clic droit sur l'objet)
  • l'orientation du plateau

Une fois que tout est ok, cliquer sur le bouton Imprimer (en bas à droite)

Imprimer

  • Établir la connexion dans JobControl en bas à droite (si ce n'est pas encore fait)
  • Vérifier Exhaust Ready (échappement prêt) dans le Contrôle de Graveur (Engraver Control, lumière verte sous la flèche en bas à droite) dans le contrôle de JobControl
  • Presser le bouton START (la flèche en bas à droite) dans JobControl.

Attendre

  • Au moins une minute (pour évacuer les fumées)

Réglages

(à traduire de l'Anglais et/ou du manuel Trotec)

Autres réglages

Voir en:Trotec_Speedy_100R#Process_Options_and_parameters_-_Tables_for_cutting_and_engraving

Tableau de paramètres pour matériaux

Le tableau ci-dessous résume certains réglages pour les matériaux. Toujours tester avec des chutes avant de couper/graver un gros truc.

Pour les matériaux vendus par Trotec, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger des profils et les importer dans jobcontrol.

(Maybe outdated) profiles are in this web directory (selected groups)

Material Cutting power Cutting speed Cutting Hz N cutting passes Engraving power Engraving speed Engraving resolution Notes
MDF (fibres de bois) 3mm 80 1 1000 1 50 100 500
MDF (fibres de bois) 5mm 55 1.1 1000 2 50 100 500 Attention aux flammes, 2 passages plus faibles réduisent.
Contreplaqué bouleau 4mm 100 1.3 1000 1 80 (ou 2x à 50) 100 500 Attention aux flammes
Contreplaqué bouleau 6.5mm (à vérifier !) 100 0.4 1000 1 80 (ou 2x à 50) 70 500 Attention aux flammes
Plexi 4mm 100 0.8 4000 1 80 100 500 Positionner la plaque sur le dessus de quelques blocs en bois, pas directement sur la grille.
Plexi 3mm 100 1 4000 1 80 100 500
Plexi 2mm 100 1.2 4000 1 80 100 500
Trolase Textures 1.6 mm 50 0.8 4000 1 70 ? (à tester) 65 600 Acrylique bi-color
Trolase Textures 1.6 mm matte 50 0.8 4000 1 100 65 600 Acrylique bi-colorExtra settings: Z-offset is 2 (as opposed 0) in order to make the laser a bit thicker. (2) Start position at bottom (right-click, select properties)
Carton ondulé 75 3 1000 1 60 100 1000 Paramètres approximatifs, l'épaisseur et la densité sont très différents. Si la première couche est plus épaisse, choisir comme gravure P = 80
Papier épais 0.25mm ? 30 3 1000 1 80 100 1000
Bois de boîte à vin 7mm 100 1.5 1000 2 60 70 500
L'aluminium anodisé, par ex. Ordinateurs portables (cela doit être testé!) - - - - 100 ? 100 500 Non testé, dépend probablement aussi beaucoup du revêtement. Utiliser des réglages plus faibles pour les étuis en plastique!
Ajoutez un nouveau matériau !

Notes sur les matériaux

Un petit laser CO2 peut découper ou graver une grande variété de matériaux (par exemple certains plastiques, le bois, le carton, les textiles, le liège, panneau en mousse Depron). Ne jamais couper quoi que ce soit qui contient du chlore. Ses émanations peuvent gravement endommager vos poumons ainsi que la machine. Sans ventilation cela peut même être fatal. D'autres matériaux comme l'ABS (acrylonitrile butadiène styrène) ou le PEHD (polyéthylène haute densité) peuvent prendre feu et/ou fondre.

Pour en savoir plus :

Verre acrylique (Plexi)

Le verre acrylique, mieux connu sous le nom de Plexiglas ou encore Plexi ou Perspex est probablement le matériau le plus facile à découper. Il est préférable de placer la plaque sur quelques morceaux de bois plutôt que directement sur la grille (il y aura moins de réflexion pouvant un petit peu endommager le plexi).

  • nom chimique : Polyméthacrylate de méthyle (souvent abrégé en PMMA, pour polymethyl methacrylate.

Il existe deux types de Plexiglas - moulé et extrudé. Le Plexiglas moulé semble convenir le mieux.

Verre acrylique moulé (Plexiglas GS) :

  • présente une meilleure surface
  • permet une découpe plus précise
  • devient blanc ou mat (opaque) après gravure, ce qui donne un meilleur contraste

Verre acrylique extrudé (Plexiglas XT) :

  • est moins cher
  • reste transparent
  • ne se découpe pas aussi bien, parfois même mal.

En d'autres termes, le Plexiglas extrudé est moins cher, mais les résultats (de découpe comme de gravure) ne sont pas très bons.

Carton, papier cartonné et papier

Tous ces matériaux se découpent bien et se gravent plutôt bien.

Le carton ondulé est un très bon matériel de prototype, puisque c'est gratuit (il est toujours possible de trouver des boîtes d'expédition que vous pouvez découper) et qu'il a une épaisseur similaire à celle du plexi ou du contreplaqué (environ 3mm). Assurez-vous d'utiliser une moindre puissance pour découper et un seul passage pour graver, sinon il y aurait un risque que ça prenne feu. Dans tous les cas, la ventilation devrait être en marche. Le papier épais pouvant être utilisé avec une imprimante laser ou à jet d'encre, peut être gravé et découpé. La puissance de découpage devrait être basse et la puissance de gravure plutôt haute.

Bois

Nous avons eu de très bonnes expériences avec du bois de caisses à vin (7mm). C'est facile à découper avec deux passages, ça sent beaucoup moins mauvais qu'avec du MDF ou du contreplaqué (voir point suivant) et ça produit très peu de cendre, comparé à ces deux derniers.

Bois d'ingénierie (composite)

Diverses variantes de "bois d'ingénierie" sont des matériaux populaires dans le domaine de l'enseignement, puisqu'ils sont bon marché et stables. Cependant, ils contiennent de la colle et d'autres composants qui peuvent ne pas se découper aussi bien que du bois massif (non résineux). De plus, ces composants, suivant lesquels, peuvent représenter un risque pour la santé.

Panneau de fibres à densité moyenne (MDF) Selon Wikepedia (en) (octobre 2016), "Le panneau de fibres à densité moyenne (ou MDF pour medium-density fibreboard) est un produit de bois d'ingénierie, réalisé en broyant des résidus de bois dur ou tendre dans des fibres de bois, souvent dans un défibreur, puis en le combinant avec de la cire et un liant de résine, et enfin en formant des panneaux en y appliquant une température et une pression élevées. Le MDF est généralement plus dense que le contreplaqué".

Il en existe plusieurs variantes. Toujours selon Wikipedia, le MDF est typiquement composé de 82% de fibres, 9% de colle de résine urée-formaldéhyde (urea-formaldehyde resin glue), 8% d'eau et 1% de paraffine. Sa densité est typiquement entre 500 kg/m³ et 1'000 kg/m³.

Panneau de fibres à haute densité (HDF) Le panneau de fibres à haute densité (ou HDF pour high-density fiberboard), également appelé "panneau de fibres dur" est, selon Wikipedia (en) (octobre 2016), similaire au panneau de particules ou au MDF, mais est plus dense et beaucoup plus résistant et dur car fabriqué de fibres de bois (exploded wood fibers) qui ont été hautement compressées. En conséquence, la densité du panneau en fibres dur est d'au moins 500kg/m³, mais est généralement entre 800-1040 kg/m³. Il est beaucoup utilisé dans l'industrie d'ameublement et de construction. Le HDF fonctionne bien avec les découpeuses laser.

Contreplaqué Le contreplaqué comprend au moins trois couches de bois tournées. Les planches de contreplaqué sont moins chères à produire que le bois et gardent leur forme. Cependant, contrairement au bois, il est difficile de poncer du contreplaqué pour le rendre beau à nouveau, une fois qu'il a commencé à s'user. Selon Wikipedia (en) (octobre 2016), le contreplaqué est un matériau de feuilles (sheet material) produit à partir de fines couches, ou "plis" de bois qui sont collées ensemble, les couches adjacentes ayant les fils croisés à 90°.

Il en existe beaucoup de types différents, par exemple :

  • le contreplaqué de bois tendre, utilisé pour la construction ;
  • le contreplaqué de bois dur, fait de bois provenant d'angiospermes et utilisé pour des utilisations finales exigeantes. Le contreplaqué de bois dur se caractérise par son excellente résistance, sa rigidité et sa résistance au fluage (déformation irréversible) Wikipedia (en) ;
  • le contreplaqué d'avion (ou de haute résistance), habituellement fait d'acajou et/ou de bouleau.

Pour la découpe au laser il y a trois défis :

  • éviter les défauts (par exemple, les nœuds) des couches intérieures ;
  • découper des planches plus larges en un seul passage (les petits lasers comme le nôtre ne peuvent pas faire ça) et éviter que ça "brûle" trop. Le contreplaqué de bonne qualité (par exemple, de bouleau) semble être difficile à découper (c'est beaucoup plus difficile que pour le bois de caisse à vin ou le MDF) ;
  • gérer la question des colles (parfois) assez toxiques.

En général, plus il y a de couches plus grande est la qualité. Selon le nervous system blog, de multiples couches peuvent impliquer plus de risques qu'il y ait des "mauvais endroits" (nœuds, etc.) et contenir plus de colle, et donc ne sont pas mieux adaptées pour la découpe au laser. Par conséquent, ils ont décidé de faire fabriquer leur propre version à trois couche, à base de bois de haute qualité.

Il existe des compagnies qui vendent du contreplaqué conçu spécifiquement pour l'utilisation avec un laser.

Mousses

Diverses mousses peuvent être découpées, mais elles ont tendance à fondre et à produire des gaz un peu toxiques. Des précautions particulières doivent être prises (ventilation en marche) et les lentilles doivent être nettoyées après chaque tâche. Il faut également strictement éviter tout ce qui contient du PVC (voir plus bas).

Selon Trotec (octobre 2016), les mousses à base de polyester (PES), polyéthylène (PE) ou polyuréthane (PUR) ou Neopren® conviennent bien pour la découpe laser, la gravure au laser et le marquage au laser.

Polyester Le polyester est principalement utilisé pour les vêtements, mais un type de mousse semble aussi exister...

Polyuréthane (PU) C'est le genre de mousse qu'on peut trouver dans des emballages ou des matelas. Voici quelques noms de marques : PUR, PU, Cellasto®, Elastocoat®, Elastoflex®, Elastofoam®, Elastolit®, Elastopal®, Elastopan®, Elastopor®, Lupranol®, Baydur®, Bayfill®, Bayflex®, Baylit®, Baymer®, Baytherm®, Desmodur® (selon Eurolaser)

Il existe différentes densités (mesurées en kg/m³ et le matériel est plutôt bon marché. Plus le matériel est dense, plus il coûte cher.

Polystyrène (PS) Les mousses à base de polystyrène sont pour la plupart semi-rigides (utilisées dans les maquettes architecturales ou la publicité). Elles semblent être très inflammable. Voici quelques noms de marques : PS, Hostyren®, Vestyron®, Styropor®, Hostapor®, Vestypor®, SMART-X®, Elmer's. À titre d'exemple, les produit Elmer's sont vendus dans des boutiques de bricolage/artisanat en ligne (comme ici). Les mousses Elmer's sont probablement convenables à utiliser si vous avez un bon système de ventilation. Elles ne contiennent pas de chlore (voir la MSDS (Material Safety Data Sheet)).

Polyéthylène Semble beaucoup fondre.

(À classer) Adams DTFB

Textiles

Les fibres les plus "naturelles" comme le feutre, le chanvre ou le coton se découpent bien. Most "natural" fibers like felt, hemp or cotton cut well.

Attention : Il y a un risque que la tête d'impression attrape un morceau de textile flottant et déplace le tout (souvenez-vous de l'impression 3D). Afin d'éviter cela, assurez-vous que le tissu soit très très lisse. Vous pouvez par exemple l'envelopper autour d'une plaque en métal ou, encore mieux, le maintenir en place avec du scotch double-face.

Certaines fibres synthétiques donnent également de bons résultats, mais soyez très prudents (en particulier, n'utilisez 'jamais du PVC/vinyle, dangereux).

La gravure est un peu plus compliquée. Les vestes polaires ou en feutres sont probablement ce qui fonctionne le mieux. Pour ceux-ci, essayez 100% (de puissance ??) et 100% de vitesse. Utiliser d'autres matériaux sans couper trop est difficile. On pourrait peut-être utiliser deux passages avec une puissance modérée ?

Quoi qu'il en soit, découper et graver des textiles est amusant, mais faites toujours un essai avec un même ou très similaire matériel avant de passer à vos tout nouveaux jeans...

Polychlorure de vinyle (PVC)

Selon Wikipedia (en), les termes "PVC" (polyvinyl chloride), "vinyle" et "PU" peuvent être interchangeable chez les détaillants pour les vêtements à base de textiles avec un revêtement plastique brillant. Ces tissus sont habituellement constitués d'une base tissée à partir de fibres de polyester avec un revêtement de surface en plastique brillant. La couche de plastique elle-même est typiquement un mélange de PVC et de polyuréthane (PU), où 100% de PVC produit un tissu rigide avec une brillance "luisante" et 100% de PU produit un tissu élastique avec une brillance soyeuse. L'étiquette du fabriquant pourrait dire, par exemple, 67% polyester, 33% polyuréthane pour un tissu ne contenant pas de PVC ; ou 80% polychlorure de vinyle, 20% polyuréthane, en omettant la mention de la base en polyester. Pour ajouter à la confusion, la couche de plastique est souvent texturisée pour ressembler à du cuir ("simili-cuir"), au lieu d'être lisse et luisant.

  • Très dangereux ! Cela endommagera à la fois le laser (les lentilles) et vos poumons. Vous devrez être particulièrement prudents avec les textiles sans étiquette. N'utilisez jamais des feuilles de vinyle faites pour le traceur de découpe.
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